Когда лучше заливать фундамент под дом – не совершайте эти ошибки

Распространенные ошибки при заливке фундамента: будьте осторожны!

Все мы живые люди, мы иногда ошибаемся. Определенный допустимый процент ошибок есть в любом процессе, и строительство дома — не исключение.

Но есть ошибки, которые допускать ни в коем случае нельзя: они пагубно скажутся на всей конструкции дома, а исправить их будет невозможно. В первую очередь это касается процесса заливки фундамента.

Итак, читайте, какие ошибки нельзя допускать, на что нужно обращать особое внимание.

  1. Фундамент, несоответствующий особенностям вашего грунта. Об этом мы подробно писали в статье «ПОЧЕМУ ФУНДАМЕНТ ДОЛЖЕН ОТВЕЧАТЬ ОСОБЕННОСТЯМ ВАШЕГО ГРУНТА» http://z500proekty.ru/geologiya-grunta-i-tip-fundamenta.html. Здесь мы вкратце напомним: закладка на хорошем грунте заложите излишне надежного фундамента — это просто лишняя ненужная трата средств. Поскольку стоимость фундамента составляет 20%-30% стоимости всего дома любые лишнее затраты обернуться немаленькими суммами. Если вы на плохом грунте заложите недостаточно надежный фундамент — негативные последствия ощутит на себе не только ваш кошелек, но и конструкция дома. Начиная от трещин в фундаменте, потом в стенах, заканчивая разрушением всего дома. Для того, чтобы в проект дома был заложен фундамент именно под ваш грунт, заказывайте АДАПТАЦИЮ ФУНДАМЕНТА при покупке типового проекта дома: http://z500proekty.ru/projekty-dodatki/12-adaptatsiya-fundamenta.html. Если вы заказали индивидуальный, эксклюзивный проект коттеджа, тогда адаптация фундамента не потребуется, проект фундамент будет изначально создаваться с учетом вашей «геологии».
  2. Ленточный фундамент без подошвы или вручную выполненная подошва. Подошва фундамента выполняет очень важную функцию: именно она распределяет нагрузку всего дома на грунт. Конструкторы при расчете нагрузок проектируют фундамент и его подошву таким образом, чтобы и дом стоял надежно, и вам не пришлось переплачивать за неоправданно прочный фундамент. Их указаниями нельзя пренебрегать! Часто можно наблюдать как с целью экономии на земляных работах, траншею под фундамент выкапывают уже, а углубления для подошвы выполняют вручную. При этом невозможно проконтролировать глубину и высоту этих углублений. В лучшем случае подошва окажется излишне надежной, и повлечет перерасход материалов (и возможно превысит экономию на земляных работах в денежном эквиваленте). В худшем она окажется неоднородной, и не сможет выдерживать нагрузку дома на всех участках равномерно. Вследствие этого: трещины в фундаменте и стенах.
  3. Несоблюдение внешнего защитного слоя бетона. Для защиты арматуры фундамента от влаги, коррозии и отставания о бетонной конструкции, необходимо выдерживать правильные расстояния от края фундаментной стены до стержней арматуры. Это расстояние должно равняться диаметру сечения арматуры, быть не менее 20 мм. Если подбетонка (специальный защитный слой) под подошвой фундамента не выполнена, тогда расстояние от грунта (слоя песка или гравия) до арматурных стержней должно составлять не менее 70 мм. Если выполнена подбетонка, это расстояние такое же: равное диаметру арматуры и не менее 20мм. В противном случае есть вероятность проникновения влаги из грунта до стержней арматуры, ее коррозией, постепенным разрушением фундамента, а значит его неспособностью выдерживать на грузку дома. 
    Несоблюдения правил гидроизоляции между обрезом фундамента дома и кладкой стен может привести к проникновению влаги в толщу стен дома из фундаментных конструкций, что чревато повышением влажности в помещениях, появлением грибков на стенах дома, преждевременным разрушением стеновых материалов. 
  4. Несоблюдение геометрии фундамента — самая маленькая неприятность вследствие этого неровные углы в комнатах. Самая досадная — потребуются плиты межэтажных перекрытий большей площади, чтобы соответствовать вашей новой, неправильной геометрии (если проекты домов с мансардой или двухэтажных домов предполагают плитные межэтажные перекрытия); нет гарантии, что запроектированные стропильные конструкции не прогнуться, будучи размещенными на более широком пролете неправильной геометрии (если проект одноэтажного дома предусматривает перекрытие по деревянным балкам). Аналогично, и диаметр сечения арматуры для монолитных перекрытий рассчитан в проекте на определенную длину пролета, если она будет больше в новой неправильной геометрии, то монолитная плита перекрытия, может не выдержать нагрузки на нее при “увеличенном”(удлиненном, большем) пролете. Поэтому доверяйте строительство дома проверенным надежным специалистам!

В случае свайного фундамента, если сваи установлены с нарушением допустимых отклонений от правильной геометрии, потребуется более широкий ростверк для обвязки свай, что означает перерасход материалов, и нарушение эстетической составляющей будущего дома. Ростверк, более широкий, чем стена дома, причем с разной толщиной в разных местах, выглядит не очень красиво…

  1. Заливка фундамента без опалубкивлечет за собой перерасход материалов. Отказываясь от опалубки застройщики пытаются сэкономить на объеме земляных работ. Для правильной установки опалубки нужен свободный доступ рабочего для ее установки, а значит ширина траншеи значительно увеличивается. Да и материала на саму опалубку нужно не мало. Но отказываясь от нее застройщик теряет на бетоне: на цементноем молочкео, которое уходит в землю, + фундамент приходится делать немного шире чтобы гарантированно обеспечить внешние защитные слои арматуры.

    Это, конечно, справедливо в том случае если грунт в прорытой траншее не осыпается. Осыпание грунта повлечет за собой грубое нарушение геометрии фундамента и сам процесс его устройства, а значит из-за несоответствия геометрических размеров есть вероятность не выдержать нагрузку дома на всех участках одинаково.

  2. Меньший диаметр сечения арматуры или вообще ее отсутствие. Бетон обладает высокими прочностными характеристиками на сжатие, но он достаточно хрупкий на изгиб.

    Если грунт будет пучиниться или  проседать под весом дома неравномерно, неармированный фундамент будет так же неравномерно проседать и соответственно давать трещины и сдвиги (и в фундаменте и в дальнейшем в стене).

    Во избежание этих процессов, его конструкцию делают более жесткой и монолитной с помощью армирования. Но если арматура будет тоньше, чем указано в проекте, она не сможет выдержать нагрузки дома, и не убережет дом от неравномерных деформация и усадок.

    Если для ленточного типа фундамента, при нарушение правил армирования, вероятность неприятностей достаточно высока, то для плитного фундамента эта вероятность очень высокая. Для плитного устройства фундамента правильный диаметр арматуры — это краеугольная составляющая надежности его конструкции.

  3. Категорически запрещено делать углубления рядом с фундаментом ниже глубины заложения фундамента. 

  4. Любые подвалы, погреба, цокольные этажи нельзя делать самостоятельно, без согласования со специалистами. В этом случае грунт, который находится в напряженном состоянии под подошвой фундамента, начинает выдавливаться в сторону подкопа.

    Это влечет за собой значительное проседание фундамента близлежащей конструкции, высока вероятность ее обрушения вследствие этого.

    Поэтому так важно строить дом по проекту:  проекты домов с подвалом, частично залегающим под домом,  предусматривают все необходимые мероприятия для избегания таких последствий.

  5. Несоблюдения перевязки фундаментных блоков для сборного типа фундамента. Перевязка блоков должна быть не меньше 1/3 высоты блока. В противном случае есть вероятность смещения блоков под воздействием сил пучения, или бокового давление грунта.
  6. При устройстве мелкозаглубленного плитного фундамента необходима послойная добросовестная утрамбовка песка под ним. В противном случае плита фундамента может дать усадку свыше нормы.

Вывод. Как видите, большинство этих ошибок трудно совершить по оплошности и недосмотру. Их обычно допускают по незнанию, или по осознанному пренебрежению правилами с целью определенной экономии. Поэтому, чтобы обезопасить свой дом от неприятных сюрпризов в последствии:

  1. Стройте дом по проекту. Именно при создании проекта дома просчитываются все показатели, которые отвечают за надежность и долговечность вашего дома, которые будут воплощать в жизнь строители.
  2. Доверяйте строительство дома квалифицированным специалистам, которые будут выполнять все проектные требования. 

И напоследок, подборка правил заливки фундамента в этом видео:

Источник: http://Z500proekty.ru/abc-stroitelstva/rasprostranennye-oshibki-zalivki-fundamenta.html

Мифы строительства: Фундаменту нужно отстояться. Ответ на вопросы некоторых читателей 😉

Очень часто – если не сказать, почти всегда – я сталкиваюсь с мнением, что после заливки фундаменту надо дать отстояться. Как минимум месяц, а лучше дать простоять зиму. На вопрос зачем, есть два ответа:- Чтобы набрал прочность.- Чтобы осел.Отвечу, почему это не имеет никакого отношения к реальности:
Для начала пункт первый. Фундамент должен набрать прочность .

Здесь очень поможет график набора прочности бетона.

Итак, после 24 часов при температуре 30 градусов бетон набирает 40% прочности.

Если вы например заливали бетон марки B22,5 (M-300) (в моем доме был М-300) то на следующее утро он уже будет прочностью 300*0,4= М-120 (прочнее красного кирпича) Если М-100 то на следующее утро он уже будет 100*0,4=М-40 (прочнее газосиликатного блока).

Но что-то мне подсказывает, что ни я, ни вы, и вообще никто, не видел раздавленных первых рядов газосиликатных блоков, когда сверху на них давит 2-3 этажа. А ведь они ещё менее прочные!Думаю, с первым вопросом всё понятно.

Перейду к второму вопросу. Фундамент должен осесть.

Под этим подразумевается, что фундамент даст осадку, и впоследствии когда дом будет построен, дополнительной осадки не будет, не будет трещин, и прочего что может случиться.Здесь поможет график взятый из книги «механика грунтов» за авторством Пьянкова и Азизова. Ну или из любой другой книге по механике грунтов.

https://www.youtube.com/watch?v=5pcIEDAHQ6A

Особенность грунта в том, что он не сразу проявляет свойства упругой деформации, до определённой нагрузки за счёт структурной прочности осадки нет вовсе.Как на хорошем грунте, график 1 (не болото, не высокий УГВ на глине).Так и на плохом, график 3 (болоте, глине с высоким УГВ и.т.д)График 2 характеризует насыпной не осевший грунт, и вот на нём как раз осадка начинается сразу.

Я думаю, этот эффект, осадки сразу видели многие. Например встав на кучу свежевырытой земли. Грунт под ногами сразу начинает проминаться. (садиться)σстр – это структурная прочность грунта. И для слабых грунтов может иметь значение 0,01-0,05 Мпа.Рассмотрю типичный заглубленный ленточный фундамент, кои так часто отстаиваются.

Высота 1,5 метра ширина 0,6 метра, Бетон плотностью 2300 кг/м3Вес 1 м2 такого фундамента 1,5*0,6*1*2300=2070 кг. И он оказывает давление 2070*9,81=20286=0,02 Мпа/м2То есть, не нагруженный фундамент даже на очень слабых грунтах не даёт никакой осадки. Поскольку даже у слабого грунта структурная прочность 0,01-0,05 Мпа.

Обычный двухэтажный дом со всеми нагрузками как правило весит в 3-5 раз больше фундамента.И давление на грунт получается равным 0,06-0,1 Мпа. При таком значении, на слабых грунтах дом начинает давать достаточно сильную осадку, см график 3 (зона деформации по закону гука). На хороших грунтах или не даёт вовсе или незначительную см гр 1.

(та же зона)

То есть отстаивание фундамента не несёт под собой никакого практического смысла. Фундамент без нагрузки не даёт осадки даже на плохом грунте, и
только после полной нагрузки начинает давать осадку.

Говоря проще.Если грунт проблемный то хоть десять лет отстаивайте. Построите дом и он просядет со всеми вытекающими.Если грунт хороший то хоть через день нагрузите не осядет даже на сантиметр.

via

зы. ДОПОЛНЮдаже если мы уточним температуру земли на глубине 2-х метров. У нас летом она в пределах 10-15 градусов. Т.е. для набора той же 40% прочности будет нужно 2-3 суток.  Не суть.

Ведь пока нормальная нагрузка появится даже на нашей стройке – все равно пройдут недели  и месяцы+Если бетон в более теплую и влажную среду (автоклавы на ЖБК) он набирает прочность гораздо быстрее. Летом, соответственно, бетон надо дополнительно поливать, т.к. интенсивное испарение.

Читайте также:  Выращиваем рассаду

А у меня в посте, как раз указано, что было влажно и тепло после заливки бетона, что есть гуд 😉

зы2.

понравился комментарий:

Выдержка фундаментов 14-28 дней в зависимости от марки бетона и погодных условий до набора им 70% прочности используется для этажного строительства от 4-5 и фундаментов машин и механизмов, но на этажных домах непрерывность строительства обеспечивается за счет выполнения работ объемов “захватками”. В малоэтажном строительстве выдержка фундаментов 2-7 дней в зависимости от марки бетона и погодных условий до набора им 40% прочности ввиду равномерного распределения постепенно увеличивающейся нагрузки а точечные нагрузки от поддонов с кирпичем и растворных бадей незначительны чем и обеспечивается требуемый временной лаг фактически, что правда не снимает регламентных требований по уходу за бетоном. Выстаивание на осадку в слабонесущих грунтах требуется не для самих фундаментов, а для их элементов – свай, либо плавучих дебаркатерных опор, поскольку требуется время на их обсасывание грунтом с последующей проверкой их несущей способности, остальное по регламенту. Фактически необходим нормальный проект самого фундамента включая плотность армирования и свойства грунтов. В данном случае все фундаментные работы регламентируются ТСН МФ-97 МО поскольку грунты аналогичны подмосковным.

Источник: https://kukmor.livejournal.com/1958160.html

В какое время и погоду заливать фундамент

Заливка бетоном опорной части дома выполняется в конкретных погодных условиях,непосредственно влияющих на прочность фундамента. Это главный критерий долговечности жилого строения.

На устойчивость основания еще отражаются: технология укладочных работ, состав бетонной смеси, условия работы специалистов.

Приступая к практической части, необходимо изучить теорию. Постараться вникнуть, когда лучше возводить фундамент, при какой погоде получается качественный бетон, как избежать дополнительных затрат на укладку.

Подходящая погода для заливки

Естественный процесс отвердевания цементного камня происходит лишь при положительной температуре окружающего воздуха, в среднем +15-25 градусов по Цельсию. Наибольшая прочность фундамента достигается, если повышенный уровень влажности — от 80 до 100%.

Исходя из вышеуказанных требований, следует четкий ответ, что делать фундамент жилой постройки лучше в сезон устойчивого тепла и сырой погоды.

После затвердения бетона дождевая вода уже не окажет негативного воздействия, а избавит фундамент от чрезмерного высыхания.

Оптимальное время года

Мастера предпочитают заливать бетонные опоры:

  • Летом;
  • Поздней весной;
  • Ранней осенью.

Современные технологии и материалы в строительстве позволили делать фундамент дома и зимой, существенно изменив подходы.

Лето

В жаркую погоду фундамент высыхает довольно быстро, что не является показателем высокого качества основания под здание. В ходе стремительного испарения воды образуются пустоты, делающие бетон хрупким, а жилую постройку неустойчивой.

Планируя заливать фундамент летом, потребуются:

  • Температура, не превышающая 15-25̊°C и сохраняющаяся стабильной днем и ночью, на протяжении длительного времени, до полного затвердевания бетона;
  • Влажность воздуха свыше 80%;
  • Уход за бетоном (увлажнение) во избежание появления поверхностных трещин.

Из сказанного выше делается вывод: начало июня — наиболее оптимальный период для заливки фундамента дома летом. Но не стоит забывать о климатических особенностях конкретной местности. В июне не жарко, а достаточно тепло, влажность нормальная.

Что касается июля/августа, — в этот период либо довольно знойно, либо ощутимы резкие похолодания вечерами. Выбирая между июлем и августом, предпочтение лучше отдать второму варианту.

Весенне-осенний период

Из-за заморозков осень и весна — наиболее опасные периоды для заливки основания под постройку. Планируя работы на весенне-осенний период, следует следить за прогнозами синоптиков либо в бетон добавлять противоморозные составы.

Первая половина осени и вторая половина весны — наиболее оптимальные периоды для работы на стройплощадке.

Заливку фундамента можно делать без опаски, если шкала уличного термометра не опускается ночью ниже нулевой отметки, днём достигает плюсовых величин. Нежелательны перепады температур в течение суток.

Можно ли заливать зимой

Благодаря новым технологиям стала возможна заливка зимой. Этот процесс трудоемкий и затратный. Стоимость работ в холодный период за счет внедрения защитных мер от промерзания основания возрастает на 30-40%.

Заливочные работы ведутся при температуре не меньше −15°C с:

  • Вводом в жидкий раствор противоморозных добавок;
  • Применением ускорителей твердения;
  • Использованием метода термоса.

Посмотрите видео:

Ознакомившись с теорией заливки основания под жилую постройку, смело приступайте к практическим действиям.

Источник: http://sdelai-fundament.ru/kogda-zalivat-fundament.html

Можно ли заливать фундамент осенью?

Главная|Строительство|Можно ли заливать фундамент осенью?

Дата: 3 ноября 2018

Просмотров: 2653

Коментариев: 0

Прочностные характеристики объекта строительства зависят от качественной заливки основания. Этот серьезный этап работы нуждается в основательном подходе. Время, погодные факторы порой изменяют планы застройщиков. Возникают ситуации, когда выполняется заливка фундамента осенью.

Допустив серьезные ошибки, вы рискуете ранней весной вместо строительства здания, заняться извлечением частей растрескавшейся основы, их утилизацией. На вопрос, можно ли заливать фундамент осенью, отвечаем утвердительно. Детально расскажем застройщикам об особенностях осенней заливки, способах защиты от отрицательной температуры, посоветуем, как лучше производить закладку бетона.

Современные строители доказывают, что заливку бетона можно выполнять осенью при соблюдении необходимых рекомендаций

Специфика осенней заливки

Заниматься строительством дождливой осенью не настолько комфортно, как летом, когда бетон ускоренно набирает прочность.

Но если альтернатива отсутствует, вы успели выкопать траншею до заморозков, произвести заливку бетонного раствора в начале осени, то фундамент успеет приобрести требуемые прочностные характеристики.

Правильно выполнив работы, можно избежать просадки основания, последующей деформации стен здания.

Рассмотрим, какие погодные факторы определяют качество работ, если запланирована заливка фундамента осенью:

  • Температурный режим. Благоприятной температурой для схватывания, отвердевания бетонной смеси считается интервал от 3 до 25 градусов тепла. Повышенная температура отрицательно влияет на прочность, а при пониженной – хуже происходит гидратация. Благоприятная температура обеспечивает замедленное твердение бетонного раствора в осенний период, значительно улучшает прочностные характеристики. Важно успеть выполнить работы до замерзания почвы, когда она под воздействием влаги вспучится. Если не предвидится резкое падение температуры, то приступайте к работе.
  • Уровень грунтовых вод. Если работы выполняются на болотистом участке или грунте, характеризующемся повышенной влажностью, обращайте внимание на этот фактор. Несмотря на то, что в первые осенние месяцы, когда не идут дожди, уровень грунтовых водных слоев низкий, но начало осенних ливней способствует подъему уровня. В неблагоприятных условиях строить основание нецелесообразно. Придется переносить работу на весну.Если технологический процесс возведения был выполнен неправильно, существует риск последующей утилизации фундамента из-за его непригодности
  • Концентрация влаги в воздухе. На процесс твердения бетона влияет влажность грунта, воздуха. Чем медленнее происходит твердение бетона, тем лучше он приобретает эксплуатационные характеристики. Сырыми осенними днями не придется увлажнять фундамент, в отличие от летней жары, когда застывающий бетон закрывают полиэтиленом, сохраняя находящуюся влагу.
  • Интенсивность осадков. Осенние ливни отрицательно воздействуют на достижение бетоном эксплуатационных характеристик. Излишняя влага нарушает схватывание, затрудняет нормальное отвердевание раствора, вымывает из твердеющей смеси цементное молочко.

Тщательно всё продумайте, используйте преимущества осеннего периода. Можно ли залить фундамент осенью? Естественно, помня главные моменты:

  • оптимальный период для заливки – начало осени, когда не жарко, далеко до сильных заморозков или осенних ливней;
  • ориентируйтесь на долгосрочный прогноз погоды, планируйте начало работ, чтобы бетон успел набрать прочность на протяжении месяца. В этот период не должно быть заморозков, превращающих воду в лед, который разрушает основание;
  • степень отрицательного воздействия осадков несколько преувеличена. Спустя 3 дня после заливки они не смогут принести серьезного вреда твердеющему основанию, дополнительно увлажняя поверхность.

При заливке осенью отсутствует необходимость дополнительного увлажнения

Способы защиты от замерзания

Если неизбежно должна выполняться заливка фундамента осенью, обязательно используйте один из приведенных методов для предотвращения замерзания раствора при затвердевании:

  • Использование противоморозных добавок, позволяющих бетону достигнуть требуемой прочности при температуре до -20 °С. Отрицательный момент – значительное увеличение стоимости строительства, что не позволяет использовать прием для обустройства крупных фундаментов.
  • Применение электрического подогрева бетона специальным тепловым кабелем, уложенным по поверхности и закрытым утеплителем. Метод пропускания напряжения с высокой силой тока эффективен, но затратный, с учетом высокой стоимости энергоносителей.
  • Укрытие основания с помощью листов пенопласта, тырсы, минваты, пленки или любых теплоизоляционных материалов. Недорогой, оправданный способ защиты, позволяющий медленно остывающему составу сохранять тепло на протяжении недели и обеспечить комфортный режим застывания.
  • Установка термоопалубки. Осуществляется специализированными строительными компаниями. Это дорогостоящий, но эффективный метод, позволяющий повысить температуру массива до + 30 °С, поддерживать ее на протяжении периода схватывания.

Плюсом для закладки фундамента осенью по сравнению с летом является уровень грунтовых вод, который зачастую значительно ниже летнего периода

Не забывайте, что период затвердевания бетона составляет 28 суток. Если бетонирование затянуть, то фундамент нужно будет защищать от воздействия отрицательной температуры целый месяц. Готовы ли вы к этому?

Как правильно заливать?

Если вы испытываете сомнения, можно ли заливать фундамент осенью, рекомендуем ознакомиться с требованиями строительных норм и правил, регламентирующих алгоритм выполнения работ при отрицательной температуре:

  • применяйте горячую воду температурой +70 °С со специальными наполнителями, предотвращающими замерзание;
  • подготовьте смесь, используя миксер, оснащенный системой подогрева, или производите работы в помещении, которое отапливается;
  • увеличьте продолжительность смешивания на 25% по сравнению со стандартным интервалом;
  • утеплите дно траншеи, опалубку, используя теплоизоляционные материалы;
  • нагрейте каркас усиления, предотвращая при заливке образование влаги вокруг арматуры;
  • продлите время вибрационного уплотнения состава на четверть, по сравнению со стандартными нормами;
  • периодически контролируйте состояние бетона.

А стоит ли заливать осенью?

Подведя итоги, на вопрос, можно ли заливать фундамент осенью, отвечаем утвердительно – конечно, можно. Но при этом следует соблюдать дополнительные условия. Если вы не намерены откладывать строительство фундамента на весну и имеете финансовые возможности, то современные технологии позволяют выполнять этот процесс осенью.

Originally posted 2016-12-13 07:05:27.

Источник: https://pobetony.ru/stroitelstvo/zalivka-fundamenta-osenyu/

Надежный фундамент без ошибок

К сожалению, на практике часто приходится сталкиваться с грубейшими ошибками, допущенными при возведении фундаментов.

Цель этого материала – помочь вам научиться самим отслеживать хотя бы самые грубые нарушения при их возведении.
К фундаменту должно быть отношение особое, ведь опорная часть здания во многом определяет надежность и долговечность дома. Ошибки, допущенные при возведении фундамента, приводят к тяжелым, а подчас даже драматическим последствиям.

Основные ошибки, допускаемые при возведении фундамента

Неправильный выбор типа фундамента. Это одна из самых популярных ошибок – использование одновременно свайного заглубленного и ленточного фундамента. В таком случае возникает сильная нагрузка на фундамент во время пучения грунта: свая пытается его удержать на месте, лента — поднять, из-за чего либо трескается лента, либо отрывает сваю.

Неправильный выбор арматуры, ее сечения и количества. Ошибка приводит к ослаблению конструкции, что на пучинистом грунте очень важно. Возникают трещины.

Неправильная вязка арматуры. В целях экономии вяжут как получится, а не как положено в перехлест на 60 диаметров. В итоге появляются трещины. Необходимо в каждом углу убрать дополнительную арматуру, сгибать ее и привязывать.

Неправильный выбор класса бетона приводит к его недолговечности: например, марка В15 прослужит всего около 5 лет, далее бетон начнет разрушаться.

При заливке вибрирования бетон становится простым и, соответственно, менее долговечным.

Необходимо только что залитый бетон вибрировать погружным вибратором или, по крайней мере, прокалывать арматурой каждые 10 кв. см. по 3 раза.

Избыточное вибрирование приводит к тому, что бетон ложится слоями: отдельно песок, щебень, цемент и вода, — и разруливается очень быстро, несмотря на марку.

Читайте также:  Спагетти с фаршем в томатном соусе: пошаговый рецепт с фото

При ошибках, перечисленных выше, ближайшие 2-3 года из-за пучения грунта и нагрузок на фундамент произойдет его деформация, и фундамент начнет активно разрушаться, а через 4-5 лет из-за вышеперечисленных причин и отсутствия вибрирования он совсем разрушится, будет непригоден для дальнейшего использования, а дом, на нем возведенный, станет опасным для проживания.

Цоколь слишком низкий. Зимой стены будут утопать в сугробах. А если откопать цоколь и оставить углубление, то в яме будет скапливаться вода, которая постепенно размоет фундамент.
Из-за низкого цоколя дом будет лишен полноценного технического подполья. Если потребуется выполнить какие-нибудь работы, например отремонтировать трубопровод, нужно будет разбирать пол первого этажа.

Хотя строительство фундаментов — важнейший этап строительства, но случается так, что при сооружении фундамента строители забывают заложить технологические отверстия для ввода инженерных коммуникаций.

Количества продухов, обеспечивающих естественную вентиляцию техподполья, недостаточно. Под домом оставлено слишком много мертвых зон. Зимой, когда немногочисленные продухи будут завалены снегом, цокольная часть и вовсе останется без свежего воздуха. В затхлой и сырой атмосфере конструкции пола сгниют.

Опалубка под фундамент ставится кое-как, в итоге получается рельефная поверхность, на которую очень трудно наносить гидроизоляцию.

Рубероид для устройства отсечной горизонтальной гидроизоляции (предотвращает капиллярный подсос воды в стены) раскидывается по обрезу фундамента и оставляется на произвол судьбы.

Между тем лысые рулонные материалы на основе битума под длительным воздействием солнца утрачивают свои свойства. Битум начинает стареть, теряет эластичность и покрывается трещинами.

Гидроизоляция нарушается, образуются трещины, в которых зимой вода замерзает и расширяется. Соответственно, заметно увеличиваются локальные повреждения бетона.

Использование некондиционного бетона и несоблюдение технологии бетонных работ приводит к серьезным деформациям фундамента, вплоть до его частичного разрушения. Зачастую бетонную смесь заливают в опалубку, забывая об уплотнении и должном уходе. В жару необходимо обеспечить защиту от солнца и увлажнение поверхностных слоев.

О возведении монолитного фундамента зимой и говорить не стоит. Лучше не торопиться и отложить строительство до весны. В морозные дни свежеуложенная смесь должна быть утеплена. Бетонная смесь должна быть свежая. Если срок ее годности истек, это уже наполовину мертвый бетон. Однако зачастую бетонную смесь оживляют, добавляя в нее воды.

Все эти нарушения строительных норм и правил приводят к трещинам и разрушению фундамента.

Строители экономят на опалубке и заливают бетонную смесь прямо в траншею. Под напором бетона стенки грунта разрушаются, получается не монолитная лента, а нечто, трудно поддающееся определению. Ясно, что такой фундамент ожидает печальная участь. В скором времени он превратится в бесформенные глыбы, которые будет непросто убрать с участка.

Неправильное устройство или отсутствие отсечной горизонтальной гидроизоляции, предотвращающей капиллярный подсос воды в стены дома из фундамента. Грунтовые воды изобилуют различными слоями.

Проникая в кирпичную кладку, они выступают на поверхности стен в виде высолов.

Чтобы предотвратить капиллярный подсос, устраивают горизонтальную гидроизоляцию, причем иногда профилактически в двух уровнях: по обрезу фундамента и чуть выше, через 4-5 рядов кладки.

Горизонтальная гидроизоляция должна проходить не менее 15 см выше отмостки. Для этого наплавляют с помощью газовой горелки или приклеивают на битумную мастику два слоя рулонного гидроизоляционного материала. Его можно укладывать и насухо, с перехлестом полос по длине не менее 10 см.

Неправильное нанесение вертикальной обмазочной гидроизоляции. Базовая поверхность должна быть ровной, чистой и сухой. Предварительно стены фундамента нужно обработать праймером – битумной грунтовкой. Недопустимо использовать с этой целью самодельные составы. Часто гудрон разводят соляркой и этим народным средством грунтуют бетон.

Доморощенная грунтовка долго сохнет и к тому же разъедает бетонную поверхность. Сцепление мастики с бетоном не улучшается, а ухудшается. В итоге происходит отслоение обмазочной гидроизоляции. Чтобы быть уверенными в результате, нужно использовать качественные материалы, желательно от одного производителя.

И, разумеется, все делать по инструкции.
При возведении фундамента важно обеспечить ровные плоскости рабочих поверхностей, т.к. обреза ленточного фундамента или плоскости фундаментной плиты. В противном случае гидроизоляцию качественно не наклеить, да и стены будут кривыми. Последствия такой ошибки очевидны.

Дело может обернуться аварийной ситуацией, если вовремя все не исправить.

Фундамент оставляют зимовать без консервации. Вода и мороз частично разрушают выравнивающую стяжку и кирпичную кладку цоколя.

Непреложные правила возведения фундамента

Фундамент должен возводиться по профессионально выполненному проекту.

Этим правилом нередко пренебрегают, в частности, при строении деревянных домов и коттеджей из ячеистых бетонов: сооружение фундаментов отдают на усмотрение строителей, которые зачастую не соблюдают правила еще на стадии разработки котлована (или траншеи), бурения свай и подготовки основания.

Запомните! Каждый выполненный этап должен быть принять заказчиком или его представителем. Все в порядке – подписываем акт приемки скрытых работ и продолжаем строительство. Обнаружены ошибки, недоделки или брак – работа переделывается.

На месте планируемого строительства дома не забудьте снять верхний слой грунта. Сохраните его, и в будущем грунт можно будет использовать для благоустройства территории.

Чтобы уменьшить потери бетона и добиться четкой геометрии фундамента, используйте опалубку. Для ее изготовления используют доски из древесины хвойных пород. Толщина досок должна быть одинаковой. Сторону, обращенную к бетону, желательно отстругать, а сами доски плотно подогнать друг к другу.

Благодаря высокой прочности и надежности самым распространенным является армированный монолитный ленточный фундамент. При его возведении нужно тщательно контролировать, чтобы арматура не прилегала вплотную к опалубке.

Этот позволит сохранить необходимую минимальную толщину защитного бетонного слоя, которая должна быть не менее 25 см.
При выборе бетона для заливки фундамента обращайте внимание не только на качество и количество цемента, но и на заполнители. Это может быть щебень, песок, гравий.

Важно, чтобы они не содержали посторонних примесей, ведь это ухудшит качество бетона и понизит его прочность.

Для строительства цоколя используйте только высококачественные материалы, такие как бутобетон, бетон, натуральный и искусственный камень.

Это позволит сделать его устойчивым к разрушительным атмосферным воздействиям, замораживанию и оттаиванию. Кроме того, избавит от необходимости дополнительной облицовки цоколя.

А плиточная облицовка или оштукатуривание через несколько лет потребуют ремонта или полной замены.

Защитить дом от дождевых и поверхностных вод поможет отмостка, выложенная по периметру всего строения. Сделайте ее с небольшим уклоном в сторону от стен, чтобы обеспечить естественный сток воды.

Чтобы предупредить перекосы и деформацию дома во время эксплуатации, необходимо сделать качественную вентиляцию фундамента. Ее нужно запланировать еще на стадии проекта дома, учитывая особенности региона, используемые строительные материалы и планировку.

Источник: http://stroika12.com/fundament/nadezhnyiy-fundament-bez-oshibok/

Основные ошибки при строительстве фундамента и методы их устранения

Фундамент воспринимает на себя на­грузку от веса здания, снега, ветра, людей и т.д. и передает ее на грунт, на глубину ниже глубины промерзания грунта. Фун­дамент должен опираться на материк, т.е. на нетронутый (естественного уплотне­ния) грунт.

Площадь опирания фундамен­та должна быть достаточной для проч­ностных характеристик данного грунта (грубо: на грунт должна давить сила, не превышающая 1,5-3 кг/см”). Рассмотрим некоторые часто встре­чающиеся ошибки, возникающие при устройстве фундаментов.

Первая – перекоп.

Обычно грунт под фундамент вынимают экскаватором. Траншею или котлован роют под проект­ную отметку. Случается, по неопытности экскаваторщика или недосмотру прораба, ковш экскаватора уходит ниже проектной отметки, т.е. получается перекоп.

Что обычно делают? Подвозят машину песка, засыпают запоротый участок, потом песок трамбуют, делают вид, что «так и было». И монтируют фундамент. Не знаю, что там происходит с песком, грунты – ло­шадка темная. Твердо знаю, здание в этом месте лопнет. В моей практике таких слу­чаев было два.

В первом случае здание спасти удалось, во втором – не успели, стена вывалилась.

Песок считается самоуплотняющимся грунтом. Зная это, многие поступают ана­логично на дачах. Роют траншею, засы­пают 30-40 см песка, на него ставят фун­дамент. А после еще и хвастают: «Я сделал плавающий фундамент.

Наступит зима грунт вспучит, он подожмет песок, а дом останется на месте!» Смею уверить, вспу­чит и подожмет, а весной оттает и про­сядет. Просядет вместе с домом.

В бре­венчатом доме перекосятся полы, кир­пичный – затрещит.

Это вторая ошибка размещения фундамента выше глубины про­мерзания. А то, что такие дома стоят пока, ни о чем не говорит. Вам просто везет. Мягкие зимы, глубокий снег.

Третья ошибка – устройство фундамен­та на мороженом основании. Представьте ситуацию. Вырыли котлован, а фундамент смонтировать не успели, ударил мороз.

'Влажный осенний грунт в котловане замерз и увеличился в объеме – вспучился. Смон­тировать на него фундамент можно, но стены возводить нельзя. Иначе весной фунт оттает, просядет, стены затрещат (т.к.

оттаивание происходит неравномерно).

Четвертая ошибка – слишком узкий фундамент. Ошибка проявляется со вре­менем. Грунт, находящийся в постоянном годичном движении «замерзание – отта­ивание», режется узким фундаментом. Здание врастает в землю.

В основном все эти ошибки возникают из-за незнания основ механики грунтов и из-за пренебрежения советами специа­листов. Так, о глубине промерзания го­ворят в каждой книге. И все равно дей­ствует «эффект котенка»: пока в блюдце не ткнут, молоко лакать не будет.

Что делать, если произошел перекоп грунта? Если не глубоко и не более метра длиной, то можно и песок подсыпать, и утрамбовать. Если перекоп длиннее, то в яму нужно положить тощий бетон – бетон невысоких марок (М25 – М50). Ну а если перекоп серьезный, готовьте деньги и кладите лишний ряд блоков.

Песок же засыпают в траншею только для того, чтобы выровнять основание в отметку. Поэтому и толщина песчаной подготовки принимается в проектах 10- 15 см, так как зуб на ковше экскаватора примерно той же длины.

На тему глубины промерзания хотя и много сказано, но говорить приходится. Все знают, что фундамент нужен глубо­кий, а делают его таким единицы. Моти­вируя чаще всего тем, что под дачу-са­райчик строить глубокий фундамент до­рого.

Ремонтировать потом недорого? Ну, не делайте вы под летний домик фунда­мент на 1,4 м. На такую глубину грунт действительно промерзает редко, но хотя бы на 1 м сделайте. Не хватает денег на ленточный фундамент – сделайте столб­чатый.

А уж если решили, вопреки всякой  

логике, сделать мелкий монолитный фун­дамент, то хотя бы заармируйте его как следует. Не просто накидайте в бетон вся­кого железа, а установите арматуру так, чтобы она перехватывала изгибающее на­пряжение в фундаменте. Помните: бетон изгиб не держит – ломается.

А в мелком фундаменте возникают именно изгибаю­щие напряжения из-за неравномерной от­тай ки грунта. Южная сторона оттаивает раньше. Сооружение на монолитном мел­ком фундаменте напоминает ладью в море, раскачивает его, как угодно.

А сло­мает или нет на очередной волне, одному Богу известно.

Теперь об ошибках, происходящих в основном, на мой взгляд, от лени, а может и от легкомыслия. Очень часто пренебре­гают вертикальной гидроизоляцией фунда­мента.

Казалось бы, чего проще, прома­зать фундаментные блоки битумом, раз­веденным в керосине. Нижние блоки – с трех сторон, верхние – с двух или с одной, если здание с подвалом. Промазать их можно наверху (до монтажа) и внизу, в траншее, после монтажа.

Читайте также:  Поздние посадки летом: возможность получить хороший урожай

Нет! Нам лень. Это у соседа стены мокнут, а у меня-то с какой стати?!

Ставим фундамент без изоляции. Вес­ной и осенью грунт насыщается водой, а открытые капилляры в теле фундамента активно всасывают воду в себя. Вообще-то эти насосы были придуманы природой для деревьев, чтобы питать влагой крону. Но для здания влага – это не живитель­ный сок, это отрава.

Вода в капиллярах зимой замерзает, увеличивается в объеме и рвет тело фундамента и стен. Бетон хо­рошо держит цикл «замораживание – от­таивание», но ставить его в жесткие ус­ловия без необходимости ни к чему. Могу понять, когда не обмазывается монолит­ный фундамент, так как обкапывать его трудоемко. Сборный фундамент будьте добры обмазать.

А при высоких грунтовых водах и оклеить рубероидом, да еще и па­зухи засыпать жирной глиной.

Следующая ошибка – пренебрежение горизонтальной гидроизоляцией по верху фундамента (между фундаментом и сте­ной).

Как вы уже поняли, фундамент рабо­тает в условиях постоянного увлажнения. Влага, накапливающаяся в нем, перека­чивается капиллярами вверх, происходит намокание стен.

Как следствие, мороз рвет стены, а холод через влажные стены проникает в помещение. Стены внутри помещения покрываются грибком – чер­неют, деревянные изделия гниют.

А перехватить эту влагу очень просто, достаточно положить на фундамент два слоя рубероида. Влага в стены не пройдет.

Фундамент может намокнуть не только от влаги, содержащейся в грунте, но и от атмосферных осадков. Защита от атмо­сферных осадков осуществляется грамот­но выполненной отмосткой.Что же делать, если с фундаментом все же напортачили? Сначала определим ха­рактер повреждения (рис. 1).

Рис. 1 Основные повреждения здания при нарушении строительства фундамента.

А. Осадка средней части здания. Тре­щины, расширяющиеся к низу здания.

Б. Осадка крайних частей здания.

В. Просадка части здания. Трещина постоянной толщины по высоте здания.

Г. Отклонение стены по вертикали (как правило, сопровождается трещинами на перпендикулярных стенах).

Здания спасают установкой металли­ческих тяжей в местах междуэтажных перекрытий. Говоря образно, на здание надевают обручи, как на рассыхающуюся бочку (рис. 2).Тяжи выполняют из круглой, полосо­вой, угловой или швеллерной стали.

Рис. 2 Место установки металлических тяжей.

Сечение тяжей выбирают, исходя из расчетной нагрузки, определяемой по формуле:

N = 0,2 • г • 1 • я,    где

г – расчетное сопротивление кладки скалыванию, 20 кг/см ;

1 – длина поврежденной стены, см; я – толщина стены, см.

После определения растягивающей силы N определяют площадь сечения тяжей:

Р = N / К,   где

К – предел сопротивления металла растяжению, 2100 кг/см . Так как тяжи вы будете устанавливать на сварке, нужно рассчитать длину сварного шва. Толщину шва примем равной диаметру электрода. Тогда суммарная длина шва равна:

1 шва  = Р / u,  где u – диаметр электрода, см.

Устанавливают тяжи в специально подготовленные борозды, которые впос­ледствии заделывают раствором.

При угрожающем положении здание должно быть разобрано или разрушено. Как определить степень угрозы?

Для определения, разрушается ли зда­ние или разрушение временно останови­лось, на трещины в стене устанавливают растворные маяки (рис. 3).

Рис. 3 Установка маяков.

Поверхность стены вокруг трещины очищают и смачивают водой. На трещину накидывают раствор и формуют в виде  полоски. На свежем растворе пишут дату установки. За маяками устанавливают на­блюдение.

Если маяки порвет, значит, здание продолжает разрушаться. Со вре­менем, по степени раздвижения трещин на маяках, у вас появится представление о скорости разрушения.

Если маяки ос­танутся целы, вам повезло – в этом году здание закончило усадку. Можно заняться ремонтом.

Вторым показателем определения уг­розы является величина опирания плит покрытия несущих балок, лестничных маршей и других конструкций на стены. Величина опирания определяется визу­ально и должна быть не менее 3 см. Будьте осторожны! В доме, который трещит по всем швам, всегда возможно обрушение.

Для усиления фундамента его нужно первоначально обнажить от грунта. Фун­дамент откапывают не по всей длине, а короткими захватками по 1 – 1,5 м и через одну.

Уширение фундамента (рис. 4). Стены укрепляют установкой металлических разгрузочных балок. Фундамент обнажа­ют и делают в нем симметричные штрабы. Заливают бетон. Разгрузочную балку нужно установить пониже, чтобы ее не было видно после засыпки грунтом.

Рис. 4 Уширение фундамента. 

Углубление фундамента (рис. 5). В сте­нах сделать горизонтальные штрабы и ус­тановить разгрузочные балки. Фундамент  обнажить и сделать подкоп на нужную глубину. Залить бетон. При устройстве подкопа под сборный фундамент будьте осторожны: блок может выпасть.

Рис. 5 Углубление фундамента.

Укладка забытой горизонтальной гид­роизоляции (рис. 6). Пробить отверстие (I = 2-3 м) в цоколе высотой 2-3 кир­пича.

Выровнять цементным раствором основание и уложить два слоя рубероида. Заложить отверстие кирпичом, оставив с краев небольшие отверстия. Отступить по стене на одну захватку и повторить опе­рацию.

Рубероид на двух смежных захват­ках должен лечь внахлест на_ 20 см.

Рис. 6 Укладка забытой горизонтальной гид­роизоляции.

Защита здания от высоких грунтовых вод (рис. 7).

Рис. 7 Защита здания от высоких грунтовых вод.

Обнажить фундамент. Очис­тить его от грязи. Оклеить рубероидом на битумной мастике. Если рубероид не будет приклеиваться из-за грязного фун­дамента, его прижимают кирпичом. Па­зухи фундамента засыпать жирной гли­ной, с послойным трамбованием.

Грунтовые воды довольно часто путают с верховодкой. Самый простой способ уз­нать, на какой глубине находится уровень грунтовых вод – нужно просто заглянуть в окрестные колодцы. Уровень грунтовых вод практически не зависит от времени года, их уровень меняется незначительно.

Верховодка – это вода, скапливающаяся в грунте после обильных дождей или таяния снега. Уровень верховодки колеблется в значительных пределах. В жаркую по­году вода исчезает совсем.При намокании фундамента нужно ра­зобраться в причине. Если повинны грун­товые воды, необходимо сделать защиту, как показано на рис. 7.

Чаще виновата верховодка, или увлажнение происходит от атмосферных осадков.

Защита от верховодки.

1. Правильно выполненная отмостка: ее выполняют с уклоном от здания после осадки грунта в пазухах фундамента. Дождь и тающий снег должны скатываться по отмостке на 1-1,5 м от здания. Отмостка не должна иметь трещин и отслаиваться от цоколя во избежание попадания воды в эти щели, а в конечном итоге – под фундамент.

2.  При нахождении здания в низине к нему скатываются все талые и дождевые воды. В этом случае воду надо отвести от дома посредством канав (дренажа), т.е. направить ее несколько в ином направ­лении. Лучше всего в канализационный колодец.

Второй вариант: дом нужно об­валовать, т.е. соорудить вал, обсыпать грунтом. Сколько нужно грунта, решать нужно конкретно в каждом случае, Обваловка 1×1 м защитит фундамент не только от намокания верховодкой, но и от про­мерзания.

Обваловкой можно исправить мелко заглубленный фундамент. Нам из­ вестно, что суровый мороз может проник­нуть в Московской области на глубину 1,4 м. Значит, сделав обваловку достаточ­ной высоты и ширины, мы защитим фун­дамент от мороза.

Обваловку без откоса не сделать, в этом ее недостаток – ог­ромная площадь.

3.   Защитить цоколь от атмосферных осадков поможет обыкновенная облицов­ка стены цоколя керамической плиткой.

Источник: https://www.mirpodelki.ru/index.php?id=196

Основные ошибки при заливке фундамента

26 ноября 2015

Фундамент это основа дома, от надёжности фундамента зависит общая крепость дома, поэтому ошибки, допущенные в момент залива фундамента, могут иметь самые неприятные и порой, даже критические ошибки. Какие же ошибки чаще всего возникают в процессе заливки фундамента?

Нарушение технологии на этапе проектирования

На этапе проектирования фундамента, очень важно учитывать особенности конкретной местности и почвы. Также, следует не забывать подготовить все необходимые инструменты и материалы. Очень важно, стараться сильно не экономить в этот момент на строительных материалах, как уже говорилось, фундамент это основа дома, поэтому очень важно, чтобы он был крепок и надёжен.

При подготовке и проектировании заливки фундамента, следует снять верхний слой грунта, если забыть это сделать, могут возникнуть проблемы в будущем. Если это сделать с соблюдением всех норм, заливка фундамента обещает быть удачной. Грунт, к слову, можно не выкидывать, его можно использовать для облагораживания территории в будущем.

На этапе армирования

Когда речь заходит об армировании фундамента, следует учитывать, что для этих целей надо использовать только качественную арматуру.

Если арматура, выбранная для армирования, будет тоньше той, которая указана в проекте, то велика вероятность того, что такая арматура просто не сможет выдержать нагрузки дома, это может привести к различным деформациям дома и его усадкам.

Поэтому, экономить здесь не имеет смысла, так как в этом случае под угрозу ставится весь проект.

Некоторые строители иногда даже вовсе отказываются от армирования, это самая большая ошибка, несмотря на то что бетон обладает очень хорошими характеристиками на сжатия, что касается изгиба то здесь он весьма хрупкий материал. Поэтому, дом, построенный на неармированном фундаменте, очень быстро пойдёт трещинами и будет активно проседать. Одним словом, заливка бетона фундамента без армирования это очень большая ошибка.

При возведении пристроек

Если вы желаете сделать пристройку к дому, чтобы увеличить его площадь, следует помнить, что строительство пристройки это ничуть не менее ответственная работа, чем строительство целого дома. Что касается фундамента в этом случае, вот правила, которые всегда смогут вам помочь:

-фундамент для пристройки, следует выбирать такой же, как и для дома, к которому выполняется пристройка.

-обеспечьте глубину заливки фундамента под пристройку, такой же, на которой находится подошва дома.

-выполняйте строительство пристройки поэтапно. Первый этап осенью (заливка фундамента), второй этап весной (строительство самой пристройки). Это делается для того, чтобы переждать зимой все усадочные явления.

-заливка фундамента пристройки, должна быть не меньшего качества, чем заливка фундамента дома. Очень важно рассчитать все будущие нагрузки.

Экономить на материалах, из которых возводится фундамент

Разумная экономия это всегда неплохо, но только разумная. Как уже было сказано и не раз, фундамент для дома играет очень большую роль, поэтому чрезмерная экономия на материалах может быть очень опасной.

К примеру, покупка более тонкой, а значит более дешёвой арматуры для армирования, может привести к очень неприятным последствиям. Поэтому, очень важно всё максимально разумно взвесить и оценить, прежде чем начинать экономить на чём-либо.

К тому же, даже выбирая самые хорошие материалы, стоимость фундамента почти всегда является весьма сносной суммой.

При заливке раствора

Одна из основных ошибок, в этом случае, заключается в неправильном выборе пропорций раствора.

Также, одной из ошибок является слишком быстрое застывание раствора, которое может возникнуть в жаркую погоду (в этом случае фундамент следует накрывать плёнкой). Ещё одной ошибкой является недостаточное уплотнение смеси.

В любом случае, если вы до конца не уверенны в том, как залить фундамент для дома? Рекомендую почитать соответствующую литературу или же поискать информацию в интернете.

Источник: http://vnagel.ru/osnovnye-oshibki-pri-zalivke-fundamenta.html

Ссылка на основную публикацию